電鍍一個七十厘米的鐵盆要多少錢

把70厘米鐵盆拋光成象不銹剛色的盆成本要多少呢？
請高手告訴我謝謝請近快說
我很急

100塊左右吧

麻辣火鍋是川菜之最  川菜作為中國四大菜系之一，在烹饪史上占有極其重要的地位。它取材廣泛，調味多變，菜式多樣，口味清鮮醇濃並重，以善用麻辣著稱，並以其別具一格的烹調方法和濃郁的地方風味享譽中外，成為中華民族飲食文化中一顆熣燦的明珠。
  川菜發源於我國古代的巴國和蜀國。它經歷了從春秋至兩晉的雛形期，隋唐到五代的較大發展，兩宋出川傳至各地，至清末民初形成菜系四個階段。其後，從辛亥革命到抗日戰爭，中國烹任各派交融，使川菜更加豐富。
  飲食文化的發展依賴於得天獨厚的自然條件。四川自古以來就享有“天府之國”的美譽。境內江河縱橫，四季常青，烹任原料豐富：既有山區的山珍野味，又有江河的魚蝦蟹鱉；既有肥嫩味美的各類禽畜，又有四季不斷的各種新鮮蔬菜和筍菌；還有品種繁多、質地優良的釀造調味品和種植調味品，如自貢井鹽、內江白糖、阆中保寧醋、德陽醬油、郫縣豆瓣、茂汶花椒、永川豆豉、涪陵搾菜、敘府芽菜、南充冬菜、新繁泡菜、成都地區的辣椒等，都為各式川菜的烹任提供了良好的物質基礎。此外，四川的酒和茶，品種質量優異，對四川飲食文化的發展也有一定的促進作用。
  飲食文化的發展還依賴於人們的風俗習慣。據史學家考證，古代巴蜀人早就有“尚滋味”、“好辛香”的飲食習俗。貴族豪門嫁娶良辰、待客會友，無不大擺“廚膳”、“野宴”、“獵宴”、“船宴”、“游宴”等名目繁多的筵宴。到了清代，民間婚喪壽慶，也普遍籌辦“家宴”、“田席”、“上馬宴”、“下馬宴”等等，因而造就了一大批精於烹任的專門人才，使川菜烹任技藝世代相傳，長盛不衰。
  飲食文化的發展不僅依靠其豐富的自然條件和傳統習俗，而且還得益於善於廣泛吸收外來經驗。無論對宮廷、官府、民族、民間菜肴，還是對教派寺廟的菜肴，它都一概吸收消化，取其精華，充實自己。秦滅巴蜀，“辄徙”入川的顯貴富豪，帶進了中原的飲食習俗。其後歷朝治蜀的外地人，也都把他們的飲食習尚與名撰佳肴帶入四川。尤其是在清朝，外籍入川的人更多。這些自外地入川的人，既帶進了他們原有的飲食習慣，又逐漸被四川的傳統飲食習俗所同化。在這種情況下，川菜加速吸收各地之長，實行“南菜川味”、“北菜川烹”，繼承發揚傳統，不斷改進提高，形成風味獨特、具有廣泛群眾基礎的四川菜系。
  川菜的菜式，主要由高級宴會菜式、普通宴會菜式、大眾便餐菜式和家常風味菜式四個部分組成。四類菜式既各具風格特色，又互相滲透和配合，形成一個完整的體系，對各地各階層甚至對國外，都有廣泛的適應性。高級宴會菜式，烹制復雜，工藝精湛，原料一般較多采用山珍海味，配以時令菜蔬，要求品種豐富，調味清鮮，色味並重，形態奪人，氣派壯觀。普通宴會菜式，要求就地取材，葷素搭配，湯菜並重，加工精細，經濟實惠，樸素大方。大眾便餐菜式，以烹制快速、經濟實惠為特點，如宮保雞丁、魚香肉絲、水煮肉片、麻婆豆腐等菜品。家常風味菜式，要求取材方便，操作易行，如回鍋肉、鹽煎肉、官保肉丁、千煽牛肉絲、蒜泥白肉、肉末豌豆、過江豆花等菜式，是深受大眾喜愛又是食肆餐館和家庭大都能夠烹制的菜看。除以上四類菜式外，還有四川各地許多著名的傳統民間小吃和糕點菜肴，也為川菜濃郁的地方風味增添了內容和光彩。
  總之，川菜是歷史悠久、地方風味極為濃厚的菜系。它品種豐富、味道多變、適應性強，享有“一菜一格，百菜百味”之美譽，以味多味美及其獨特的風格，贏得國內外人們的青睐。許多人發出“食在中國，味在四川”的贊歎。川菜的不斷發展也使四川飲食文化的內涵不斷豐富。
  四川麻辣火鍋
從中國傳統的北京涮鍋、東北酸菜白肉火鍋、四川麻辣火鍋到日本的涮涮鍋、韓國泡菜鍋、越南泰國的南洋口味火鍋，甚至歐洲的奶酪火鍋、巧克力火鍋……到了冬天，最有市場的就是焚口以火的麻辣火鍋。麻辣火鍋是來自四川的正宗老土貨，原名“毛肚火鍋”，由北方涮羊肉的烹調方式演變而來。
“吃水牛毛肚的火鍋，發源於重慶對岸的江北。最初一般挑擔零賣販子將水牛內髒買得，肝、肚切成小塊，於攤頭置泥爐一具，爐上置分格的大洋鐵盆一只，盆內翻煎倒滾著一種又辣又鹹的鹵汁。於是河邊橋頭的一般賣勞力的朋友，便圍著擔子受用起來。各人認定一格，且燙且吃，吃若干塊，算若干錢……直到民國二十三年，重慶城內才有一家小飯店將它高尚化了，從攤頭移到桌上。”這是《風土什志》一書中的記載。
為什麼用水牛內髒？原因很簡單，便宜！四川路邊小攤稱它“麻辣燙”，非常普及，四季都有，大多低廉，還有雞血、鴨血、豬腦、豬肝、木耳、藕片、蒜苗等葷素料，湯水上汪汪一股紅油，人人碗裡一攤鮮紅的辣椒醬。最為獨特的是，這些攤子不洗鍋換湯，各色菜入鍋越煮越香，越陳越厚，有經驗的人不會在攤主的火鍋湯料一起鍋時就上門，會等湯底濃稠後再享受美味。
四川麻辣火鍋真正上台面是在抗戰時期，重慶成為大後方，火鍋與川菜一起被外省人士所識所愛。火鍋中除了川菜三椒——花椒、胡椒、辣椒外還有姜、蒜、芥末、丁香等各種辛辣味的調料，因此辣得不燥不滯，有層次有韻味，它調動的不只是味蕾更能振奮全身神經細胞，是味覺總動員。
其實火鍋的精華是湯頭，俗稱“鍋底”，作法考究，湯汁是牛骨煮半日到一、二天，重要的是麻辣調味，大量的辛香和中藥，每一家都是獨門秘方。講究的還把香料細分，干辣椒辣味強，用來煉辣油；辣椒粉易溶，用來作湯；新鮮辣椒有自然香氣，用來提升氣味；辣椒、花椒配紅肉；胡椒則與海鮮合得來。
湯頭作好，調味後，就是火鍋打底功夫，底料以鴨血、豆腐最重要，俗稱“紅白豆腐”，它們會吸湯汁，一口咬下去，汁湧出來，溢滿嘴。其他有耐煮的牛肚、牛筋、牛雜、肥腸、牛肉片……它們需要先鹵煮3個鐘頭以上，切成片，吃火鍋時再下鍋，腴美酥爛才好吃，否則久嚼不爛。
至於吃火鍋，是有程序的，先鴨血、豆腐；然後涮生肉片；接著是牛肚、牛筋、大腸等湯底；第四道才是蔬菜，如空心菜、茼蒿、金針、白菜，它們在烹煮時會釋出水和甜味沖淡鍋湯；最後才是下一把手工的粗面配湯喝。吃麻辣火鍋有人就啤酒、果汁、可樂等飲料，其實行家吃起來，搭配的飲料首選白酒，尤其是40度以上的烈酒，叫“以毒攻毒”。如果怕辣又量淺，那就備一碗茶水或白湯，在材料燙熟後先放入輕涮，然後浸在醋裡，再吃，辣味大減。
唯一美中不足的是，麻辣火鍋口味過激，熱量過高，重鹽重油重辣，對腸胃和體重都是不小的挑戰。
  泡菜散賦
四川的泡菜王是雙流縣的一位農婦，人稱‘胖媽”。胖媽早先不過是個胖妹，手巧能干，在家做的泡菜赤橙青翠，鮮爽可口，四鄰都要來嘗嘗。市場經濟以來，胖妹發揮一技之長，將泡菜加工包裝銷售，成立鄉鎮企業，據說資產、品牌價值已經上億元，是當地的支柱產業。像胖媽這樣會做泡菜的勞動婦女，可說在四川是“遍地英雄下夕煙”，只是大多起於平常，沒於平常，一生養兒育女，為家庭犧牲，沒有像胖媽這樣在世上闖出一番大事業來。
四川的泡菜歷史我沒有考證，想來應該是明末清初移民四川時代的發明。那時候菜肴較為簡單，移民收集菜蔬，泡於鹽水中，既可以保鮮，又可以久貯，居停可以食用，遷移途中也便於食用。另外同當時鹽的貴重難獲也有關系，百姓趁手邊有鹽的時候，將其制作泡菜鹽水，倘如斷鹽，則可取用，而且可維持相當時間。不管怎麼說，泡菜是四川人家喻戶曉、一日三餐不可或缺的菜食。尤其困難年代，差不多是“一統天下”。我至今猶記玉米飯下泡菜的滋味。那是在山區勞動，饑腸辘辘回到農家，看著主婦燒火、主人挑水，經過較為漫長已艱難的煮食階段，玉米飯終於宣告成熟了，這時主人將他的衣袖挽至臂膊，手探入一只足可藏人的泡菜大甕，從裡邊提出一些陳年泡菜來，足裝了兩大碗。他向我們招呼：“同學，吃哇。”這時早已如餓虎下山的我們再也顧不得客氣了，端起飯碗，圍剿那兩碗泡菜，紅的蘿卜，綠的豇豆，紫的辣椒。上帝啊，雖然我們不信仰你，但那時我們也差不多流下感動的眼淚來了。
現今泡菜當然已微不足道，成為一道成本最低、手續最為簡易的菜食，但巴蜀人民仍不能忘懷於它，不僅發明出泡菜魚、泡菜鴨、泡菜回鍋肉這樣的系列美食來，即便在飯館會餐，到得酒足扒飯之時，仍忘不了直起喉嚨向服務員吆喝一碟泡菜，好像沒有那東西，這碗飯就扒不下肚似的。那服務員也深知食客的心，往往將一碟鮮艷泡菜放在白色細瓷碟裡，撒上味精、紅油，即便在眾多名食、佳肴當中這道菜也絲毫不覺遜色，吃飯惟它至勝。通常在館子裡泡菜是店家免費招待的。這就是一種文化，在巴蜀人民的意識裡，泡菜是一種懷舊的情結，是一種重溫至性至情的無上妙品。
現在胖媽二婆之類精工、現代化的泡菜品牌已經擴播世界，與四川的湯圓、豆瓣、豆腐乳、火鍋、回鍋肉等特產齊名，贏得廣泛贊譽。我在廣州吃到一味泡菜做的鮮蝦湯，可稱其味無窮。主人特別說，這是你們四川人吃的泡菜做的。我聽了真為我們四川驕傲。
養育泡菜原也有許多講究，我記得我母親當年特別照護壇沿水，准亂動，都要挨罵的，而且拈泡菜的竹筷是專用筷。現在看來，壇沿水是一道保鮮的防空隔離帶，不許細菌進入，泡菜不至“起花”（生霉菌）。如何將蘿卜、白菜、青筍一類切得八面玲戲，恰到好處，也是一門技術。年輕時一個表妹，她在陽光升起的時候，用科學實驗品一樣透明晶瑩的玻璃器皿，將五顏六色的菜蔬巧為裝扮，置入瓶中，待得次日，到伙食團打得四兩飯來，正式開瓶食用泡菜——一她的傑作，那種鮮辣的味道，玲珑的藝術，精巧的手法，使我深歎表妹的匠心與靈秀。現在我差不多連她的相貌都忘記了，猶不能忘記的是她做泡菜的手藝和身影。
“田家秋作苦，鄰女夜春寒。跪進雕胡飯，月光明素盤。”李太白當年，不知道有沒有嘗過泡菜，我想，他和我們的口感、感情應是一樣的。因為他也是個四川人。
  品味面條
面條在中國已有1700年的歷史。晉朝時叫“湯餅”、“湯玉”，唐時叫“不托”。最初人們只把面團做成餅狀，即下入鍋內，故叫“湯餅”；湯餅的原料是白面，故又稱“湯玉”。程大昌的《演繁露》中曾解釋說：“古之湯餅皆手持而擘置湯中，後世改用刀兒，乃名不托，言不以掌托。”《新五代史·四十·李茂身傳》記載有“聯與六宮皆一日食粥，一日食不托。”
重慶榮昌有一種“鋪蓋面”與上面提到的“湯餅”、“不托”的做法極相似。首先，將精調面粉調和揉成面筋團，扯出一張薄如紙張的圓面皮，放入棒子骨湯鍋中煮熟，使面浸入鮮味，撈起後放入用粑豌豆墊底的碗中，再撒上一些蔥花和調料。清香撲鼻，鮮味十足。“鋪蓋面”因似鋪蓋而得名，面柔中含韌，人口滑順，而且面粉裡不含鹼。底料中配的粑豌豆是用小火慢慢炖熟，粑而不脫殼，香而不膩。
四川熱情奔放，對省外的特色面種兼收並蓄。比如“蘭州拉面”在成都已開了很多家了，味道上也進行了“川化”。在蘭州拉面館裡不僅能吃上清淡鮮味的牛肉湯面，而且還可吃上帶麻辣味的拉面。另外貴州遵義的豆花面、辣雞面也被四川人兼收並蓄了。
四川人喜歡吃面條，主要是在面條的形狀、配料、湯水和做法上變出很多花樣，如擔擔面用紅油、醬油、芽菜、蔥花、味精、甜醬作調料，柳葉面條上蓋著酥脆的碎肉餡子，十分可口；素椒面則有麻辣鹹鮮味，又有麻醬甜香味，在細長的棍棍面中，再加入幾根嫩青青的豌豆尖．別有風味；宋嫂面是一種鮮美的魚羹面，相傳南宋高宗皇帝喜歡吃汴梁人宋嫂做的魚，以勾起對汴京的懷念，人們仿照宋嫂的烹調方法熬制成魚羹面，備受贊賞；甜水面，筷子頭粗的面條煮熟後入碗淋上紅糖汁、醬油、芝麻醬、蒜泥、味精、辣椒油等，甜鹹辣香，綿而柔韌。
唐代詩人杜甫愛吃槐葉冷淘面，還專門寫了詩“青青高槐葉，采掇付中廚，新面來近市，汁滓究相俱。人鼎資過熱，加餐然欲無。”冷淘面，就是今日的涼拌面。宋代有一種“梅花湯餅”，其做法是：用白梅花、檀香

[1] [2] 下一页